現在、模型の製作はちょっとお休みで、ブログに掲載する見栄の良い写真はどうすればよいか思案中です。
と言うのも、ブログを開始した当初は、IPhoneを使って製作に支障のないようにユルくブログを作成する予定でありましたが、見応えのあるブログやホームページを拝見するに、掲載されている写真の色合いやピントがしっかりと捉えられていて、作品が引き立っていることを感じるようになりました。模型は作った後も飾る楽しさがあると前々回のブログでも書いたとおり、飾る楽しさが、ブログで美しく魅せることと同じだと思うようになりました。写真という分野は、今まで記録や記念に撮るという目的でしかありませんでしたが、これを機会に少しずつレベルアップを図ってみたいと思います。
それでは、以前製作した作品を紹介します。
外装は、タミヤ純正のエッチングパーツを追加したぐらいです。このエッチングパーツ、タイヤテンプレートまでついおり、タイヤのサイドウォールがリアルに表現できます。タイヤテンプレートは、まず、タイヤのサイドの部分をエナメルシンナーで脱脂し、その後、通常の塗装より薄めに溶いたエナメルのつや消しホワイトを何度も重ねるとうまく決まります。エナメルですから失敗してもふき取れば、タイヤのゴムを侵すことが少ないので、うまく決まるまで何度もやり直しができます。
個人的にはワイパーのブレードの部分もエッチングで再現して欲しかったと思います。ワイパーの軸の部分は元々のプラですが、ブレード付近はモデラーズのエッチングワイパーを利用しています。
ロールバーのＡピラー付近は、軽量化のためか実写は４つの穴が開いているのですが、キットではなぜか省略されています。この部分は、完成後もバッチリ見える場所ですから、穴をあけて再現するとリアルになります。
テールライトの部品は赤い部分と透明の部分が別パーツになっており、塗り分けの手間がいりません。最近のキットはこのように色分けされているようですが、ことクリアパーツではありがたいと思います。
ルーフのパーツはフロントウインドーまで一体のメッキパーツです。塗装でメッキ表現を再現するのはとても難しいので、メッキが施されているのはとてもうれしい配慮ですが、なぜかこのメッキがとても薄いというか、表面にクリアがなされていないのか、手で触るだけで傷がつきます。
外装でしかも天井付近は、完成後もよく目に付くので、多少触ったぐらいでは傷が付かないようにメーカー側で配慮いただけたらと思います。
一番いいのは、キットを買って袋から開封した時点でメッキの上にクリアを塗装するのがよいと思います。ただし、フィニッシャーズのオートクリアでは溶けてしまいますので、クレオスのスーパークリア３をMr.カラーの薄め液で溶いたものでコートします。この時点でのクリアコートは表面の光沢は必要ありませんので、砂吹き程度で表面が曇っていてもかまいません。（最後にクリアコートするときに艶がでるようにすればよい。） ちなみに私はこの仕上げのクリアコートはウレタンクリアで行いましたが、メッキが溶けてしまうことはありませんでした。
ループの部分は、キットのままのようなフロントウインドーからリアウインドーまで全てメッキの仕様もシーズン中に存在します。キットではルーフの天井付近はボディー色を塗装するように指示されいます。キットのとおりに仕上げるようであれば、天井付近のボディ色を塗る部分は、エッチングソーで切り離してメッキを「キッチンハイター」で除去した方がよいと思われます。
組み立て説明書の９番で２０～２５のデカールを貼り付けますが、このタイミングで、７７や７８も貼り付ければよいものの、巻末のマーキング指示のページでしか記されていません。私は７７、７８より先に１０４のカーナンバー「１２」を貼り付けてしまい、アフターでデカールを請求して張り直す羽目になりました。（貼る順番があるということです。） 常識かもしれませんが、特に指示が無い限り、小さい数字のナンバーのデカールから貼り付けるのがよいと思いました。
ボディーカラーはタミヤの指定色ブリリアントブルー（ＴＳ－４４）をスプレー缶から取り出しエアブラシで塗装してあります。ブリリアントブルーは塗装前にしっかり攪拌しないと斑になるので注意が必要です。また、タミヤのアクリルラッカー系（一般塗料のラッカーと分けるためにこのような表現をしています。模型店では普通にラッカー系で通用します。）ですから、あとからエナメルでスミ入れを行うと表面の色落ちがありますので、スミ入れ行う前にクリアコートが必要になります。
最後になりますが、グーグルの検索で、たまたまお越しいただく方もありまして、拙作なブログで申し訳ない次第です。
0 件のコメント:
コメントを投稿