レベル CADILLAC ESCALADE 製作記 その２

暑い日が続いています。現在、ハセガワのＪＭＣへエントリーするための作品を作成中です。
まずは第一次ステージに間に合うようにと製作を進めていますが、余裕はまったくありません。
夏休みの宿題と同じでギリギリにならないとできない性分・・・月末が怖いです。（ちなみに第一次ステージのリミットは９月６日です。）

さて、CADILLAC ESCALADE の方は仮組みをしたときにちょっと気になった部分を改修します。
前後のディスクブレーキ部分ですが、ブレーキローター部分は許せるとしてもブレーキキャリパー部分のダルさはいただけません。
アルミホイールがスポークタイプなので、完成したときアルミホイールの間からよく見える部分になるわけです。

右上がオリジナルでそのダルさ（というより、モールドもなく何かよくわからない物体になっていますが・・・）がおわかりいただけると思います。
下側に写っているのがジャンクパーツから持ってきたもので、最初はこのままオリジナルと置き換える予定にしていたのですが、ブレーキローターの外径がオリジナルより小さいがためにブレーキキャリパー部分のみを切断し移植します。

完成したのが左上のものです。ローターの内円部分にかさ上げのためにスペーサーを入れてアルミホイールとブレーキキャリパーが接触しないようにしてあります。

下回りは、そこそこのモールドがあるのですが、完成後はあまり見えない部分なので簡単にすすめます。
全体をガイアノーツのグロスブラックで塗装したのち、エンジン下回り及びトランスミッション部分をマスキング無しでエナメルシルバーで塗装し、塗料がはみ出た部分をエナメルシンナーで拭きとります。
同様にスペアータイヤ及びホイルもマスキング無しの行程でおこなっています。
最後にフィニッシャーズのスーパーフラットコートで艶を整えます。

アルミホイールはメッキ仕上げでしたが、艶の感じがおもちゃっぽかったので、漂白剤でメッキを落とします。
最終にスパッツスティックスのアルティメイト ミラークロームで仕上げますので、下地はグロスブラックで塗装し、上塗りでクリアコートします。

写っているものが一つ前の写真と若干違いますが、アルティメイト ミラークロームで塗装するとこんな感じになります。
エアブラシでは細かい霧状にして、薄く（塗料の濃度というより、エアーに含まれる塗料の量という意味で）吹き付けるのがよいとされていますが、細かい霧を作ろうとするあまりエア圧を高くしてしまうと塗装部分よりも広範囲に塗料が飛んでしまい、塗料が無駄になってしまうので、エア圧について少し低めの方が経済的かもしれません。
肝心なのは薄く塗り重ねることなのでそちらを重視しました。
間違ってもクリアコートのような塗料が垂れる寸前まで吹き付けるのはＮＧです。

続いて室内の塗装をMr.COLOR のセールカラーで行います。実車は黒のレザーのようですが、外装を黒にする予定ですので、車外から見たときにアクセントとなるように明るめとします。

ベージュ系の室内色では、普段「タン」を使うのですが、今回「セールカラー」を初めて使いましたが、タンに比べて黄色味があってよい感じがしました。

ダッシュボードの上とハンドルはジャーマングレーとタイヤブラックを適当に混色したもので塗装します。
ハンドルとパネルの一部に木目調の部分がありますので、エナメルのブラックで薄く木目らしきものを描いてから、アクリルラッカーのクリアオレンジで調子を見て塗り重ね仕上げます。
エナメルのブラックがアクリルラッカーのクリアオレンジで少し滲みいい感じのボケ味ができました。

組み付けるとこんな感じになります。
ＣピラーとＤピラーの外装部に当たる部分は、ボディー組み付け後にガラス部分で見えるために黒色で塗装してあります。

レベル CADILLAC ESCALADE 製作記 その１

最後まで梅雨明けしていなかった九州南部が本日（２０日）梅雨明けして、これで全国全てが梅雨明けとなりました。

これから暑い日が続くようですが、モデラーとしては、塗装はすぐに乾くし、湿度によるカブリも気にしなくてよいのでありがたく思います。ただ、そのありがたさも部屋にエアコンがあっての話でしょうけど・・・。

さて、久しぶりの更新ですが、カーモデルの製作はボチボチと進めています。
ブログに集中してしまうと製作が疎かになってしまうし、製作とブログの更新の両方を効率的にすすめるのは難しいですね。

今回はプレゼントにすることを前提に製作をすすめています。

箱絵はこんな感じです。

レベルモノグラムのアメプラです。サイドのフレアラインがいかにも・・・って感じですね。

シックな黒の作例を元に作ります。さすがにフレアラインのはちょっと・・・。

箱をあけるとこんな感じのパッキング・・・。ボディを含め全てのパーツが一袋に押し込まれています。

長期間この状態では、パーツが変形しないか心配です。

メッキパーツやクリアパーツは内部で別の袋に梱包されていましたので、昔のアメプラに比べれば気遣いがなされています。

昔のアメプラは、梱包のビニール袋どころか、化粧箱の中にパーツが無造作に放り込まれていて、クリアパーツもメッキパーツも関係なしに突っ込んであり、ランナーからパーツが取れていたり、クリアパーツは傷だらけでということにしばしば遭遇したものです。

アメリカでは、この状態に何の不都合も感じないぐらい大らかじゃないと模型は作れないんだ・・・と納得したものです。

デカールと組立説明書です。　ちなみにこのモデルはエンジンレスでした。その代わりでは無いでしょうが、リアのハッチを可動することができます。
オプションで３列目のシートを取っ払い、ドデカいウーハーやギンギラアンプを見せる仕掛けができるようですが、これもフレアラインと同じく趣向の違いから省きます。

これは室内の部品です。SUVやミニバンの模型は作ったことがありませんが、こちらは上の部分まで内装のモールドがあります。

写真にはありませんが、オーバーヘッドコンソールもパーツとしてあります。

サフェサーを塗装して仮組みしてみました。
ボディーと下回りフレームの合いは悪くありませんが、ガッチリと接着できるような感じは受けませんでした。

フロントバンパーのパーツが変形していたため、お湯で修正しボディーに合うようにしました。ボディーも下回りが広がり過ぎていますが、こちらは最後に強力に接着し下回りフレームに固着させる予定です。

やっぱりパッキングの影響で一部ゆがんでいる部品がありました・・・。

ＪＭＣ ２００９ 出展作品が帰還

６月１９日に「精密模型取り扱い厳重注意」のラベルが貼られた大きな宅配便が届きました。

はて、何か通販で買ったのか？と思っていたところ、発送元は「株式会社ハセガワ」「プラモデル完成品」とあります。
ＪＭＣ２００９ に出していた作品が返送されてきたのです。ずいぶんと厳重そうな梱包にハセガワさんが大切に扱っていただいたことがわかります。

それでは、開封してみます。

一つ目の箱を開けると封筒の中に「ＪＭＣ２００９のピンバッジ」、「静岡ホビーショーの写真？」、「作品に掲げられていたプレート」の３点がありました。

二つ目の箱です。二重梱包になっているようです。

この箱をあけると・・・。梱包材の中に作品を発見。

作品を取り出しました。

「東京会場」→「大阪会場」→「静岡ホビーショー」の長旅をしたようですが、もちろん傷も破損もありません。
ハセガワさんの細やかな取り扱いに、ただただ頭が下がる思いです。ありがとうございました。そしてお疲れさまでした。

作品の写真は出展前に古いコンパクトデジタルカメラでしか撮っていませんでしたので、しばらくしたら、写真を撮り直してこちらでご覧いただきたいと思います。

アクセルＳ３５シンナー

一年の中でもっとも塗装に適さない梅雨の時期になりました。
私の住む場所は、周りが田んぼばかりなので、これからは、カエルの合唱がにぎやかになりそうです。

製作は「PENNZOIL NISMO GT-R（R34）」を一時中断して、ある人へのお祝いとして、アメ車のＳＵＶの模型を製作しています。
レベル製なのですが、エンジンは再現されていなく、見せ場も少ないためほぼ素組状態で進行中。
ただ、メッキのエンブレムが両サイドとリアにあり、凸モールドで表現してあったため、塗装の邪魔になることから、削ってしまいました。
黒のボディーであり外装でアピールするものがないことから、何らかの形でこの光り物のエンブレムを表現したいと思い、現在いくつか実験しております。
このことについては、別の機会にお伝えしたいと思います。

さて、前置きはこれぐらいにして、

このようなものを買いました。当方では、アクリルラッカー系の塗料の希釈はもちろんのこと、ツールクリーナーとしても使用し、オールラウンドに使っています。前回購入から１年半で一缶使い切りましたので、これは二缶目となります。

このシンナーは、「藤倉応用化工（ＦＯＫ）のアクセルシンナーＳ３５」と言う商品で写真のものは３キログラムのものです。
ＭＳＤＳ（製品安全データシート）によれば、トルエンが約１０パーセント含まれており、使用感はクレオスのシンナーよりは揮発性が高く、フィニッシャーズのピュアシンナーと同じに感じるぐらい揮発性が高いです。

揮発性が高いということは、このシンナーで希釈した塗料で塗装した場合は、早く乾燥するわけで、重ね塗りや乾燥後の研ぎ出しに至るまでの時間短縮ができ非常に便利です。また、艶有りの塗料は、非常に艶々とした仕上がりにすることができます。

匂いはトルエンが混じっていることもあり、甘い香りがします。一部の方からはフィニッシャーズのピュアシンナーと同じという意見もありますが、真偽の程はわかりません。ただ、匂いや揮発性の高さはよく似たところがあり、もちろん、フィニッシャーズの塗料の希釈にも問題なく使えています。

非常に便利なものですが、やはり注意する点がいくつかあります。
成分としてトルエンが含有されているため、換気に十分注意が必要です。
また、トルエンはプラスチックを溶かしますので、このシンナーを使って、塗料剥離のためのシンナー風呂に使ってはいけません。
以前に間違って使ったところ、カーモデルのプラボディーは見るも無惨なドロドロの状態になり、二度と再生できないものになってしまいました。

それでは、プラスチックへの塗装は不向きじゃないの？って思われかもしれませんが、心配ご無用！
このシンナーで希釈した塗料で塗装した場合、プラスチック表面に塗料は残りますが、シンナーはすぐに揮発してしまうために、表面にいつまでもシンナーが漂ってプラスチックの表面を攻撃することがありません。

ただし、ほぼシンナーだけでプラスチックの表面をベトベトになるほどにさせれば、シンナー風呂と同じ道理でプラスチックの表面を侵します。普通であれば、塗料（溶剤）が含まれていますから、プラスチックの表面をひどく荒らすようなことはまず起こりえないと思われます。

厳密には、このシンナーは、塗料を希釈しているとは言え、ほんの僅かに表面を荒らしますのが、それが逆に塗料の食い付きよくするということが言えます。

あとは、クリアパーツのクリアーコーティングに使うのもＮＧ。クリアーパーツが少し曇ってしまいます。クリアーパーツのクリアコーティングは、クレオスのシンナーをお薦めします。

藤倉応用化工のシンナーや塗料は取扱店が少ないのが難点。模型屋さんの流通経路にはほぼなさそうなので、通販で入手しています。
一番簡単なのが、販売元のＨＰで購入すること。

別途送料負担はありますが、まとめ買いで対処しています。今回は前回の通販で試しに買った「クリアー」の短時間で肉厚のあるクリアー層が形成できる感じに好印象をもち、コンクホワイト、コンクブラックを買いました。
両方とも通常のホワイト、ブラックよりも濃厚であるとのことで、最近よく当方が行う方法で、下地のサフェ代わりとして使用するために利用したいと思います。

タミヤ ＡＸＩＡスカイライン ＧＴ-Ｒ Ｇｒ.A

今春、製作記でお伝えしていた「ＡＸＩＡ スカイライン」です。

某模型店のコンテストに出展し、展示期間が過ぎたので引き取って、そのまま完成写真を撮るのを忘れていました。
エンジンを若干ディテールアップしたので、「ボンネットで覆ってしまってはもったいない。」との考えからボンネット部分はご覧のような、透明のプラ棒で作ったハンガーにかけて展示としました。

エンジン部分はご覧のような感じです。
ちなみに実車は、１９９１年か９２年前半の仕様のようです。メインスポンサーのＡＸＩＡは、当時のカセットテープの商品名です。
テレビコマーシャルで当時初々しい斉藤由貴が出演していた思い出があります。最近のドラマ「同窓会 ~ラブ・アゲイン症候群」でも出演されているようですが、正直なところ、昔の面影を探すのも大変な感じです。（ファンの方ゴメンなさい。）

フロントウインドの上部の帯（ＴＲＡＭＰＩＯの部分）は、コンテストに持っていくときはひび割れが見られたのですが、展示期間を終えて引き取り、自宅で写真を撮った時には気にならない程度になっていました。結果オッケーと言うことですね。

リアビューです。
ＧＴ－Ｒのエンブレムとトランクフードピンはエッチングを使っています。
後ろからは特にアピールするものはありません・・・・汗

斜め後ろからです。
ボディー横の部分の模様は左右非対称となっています。

ボディー全体は銀色とは言え、天井、側面はほとんどデカールなので、デカール好きな人には、貼り終えた満足感が十分に感じられるキットだと思います。
色の配色も独特なこともあり、ずいぶん目立つカラーリングです。

全面に近いデカールの貼り付けはもうお腹いっぱいなのですが、この翌年の黒ボディー（フジミ製）の方も手に入れました。
しばらくは製作予定がありませんが、そのうち・・・ってことで。

タミヤPENNZOIL NISMO GT-R（R34） 製作記 その４

静岡ホビーショーが開催されています。私事ですが、毎年この時期に定例の行事があり、いつも見に行くことができません。
非常に残念ですが、ＨＰやブログの記事でモデラーズクラブ合同作品展の熱い模様を感じたいと思います。

さて、PENNZOIL NISMO GT-R ですが、現在、他の作品を製作しているために休止中なのですが、撮りためた写真があるために順次紹介していきたいと思います。
よってこの記事はリアルタイムな進行状況ではありません。

まずは足回り。マスキングしてエアブラシで塗装するか、筆塗りでコツコツと塗り分けをするかなのですが、どちらも結構手間です。
そこで、すでにご存じの方も多数かと思いますが、こんな方法で塗り分けてみました。

まずは、ショックアブソーバーがシルバーであるため全体をクレオスのアクリルラッカーのシルバーを使いエアブラシで塗装します。
次にロッドの部分をタミヤのエナメル塗料のセミグロスブラックを使い、エアブラシで塗装します。この時にマスキングはせずに細吹きで大まかに塗り分けます。
はみ出した部分は、あとでエナメル薄め液かジッポのオイルライターでふき取ればＯＫです。
同じ要領でスプリングの部分をタミヤのエナメル塗料のクリアブルーを使い塗装します。

はみ出した部分は、このように綿棒を使いふき取ればＯＫ。さらに細かいスプリングの間は面相筆にエナメル薄め液を付けて根気よくふき取ります。筆はティッシュでふき取った塗料を拭いながら、常に塗料で汚れていない状態でふき取りを続けます。

三色の塗り分けが完了しました。もちろんマスキング無しです。これなら手間はあまりかかりません。

次にタイヤのサイドウォールのロゴについてです。

キットではロゴの部分は、デカールで再現することになっていますが、タイヤ用ステンシルを使いエアブラシで仕上げた方が簡単なのでデカールは使いませんでした。
タイヤ用ステンシルは、以前製作したカルソニックＩＭＰＵＬ ＧＴ－Ｒ（Ｒ３５）の別売エッチングパーツセットに含まれていたものを使いました。
ただ、このまま使ってはPENNZOIL NISMO GT-Rのタイヤの外径が小さいので、ロゴがきれいに収まりません。「BRIDGESTONE」と「POTENZA」は別々に塗り分けることになります。

タイヤ用ステンシルを使いエアブラシで仕上げる方法の注意として、タイヤのロゴはホイルを組み込んでから塗装することです。
タイヤのロゴをホイルを組み込んでから塗装する方法だと、ホイルをマスキングしなくてはならないので、タイヤ単体で塗装を行った方が簡単なのですが、ホイルに組み付けるときにかなりの確率でタイヤのロゴにひび割れが起こります。

ロゴの塗色は白です。クレオスなどのアクリルラッカー系の白でもいいのですが、はみ出た部分のふき取り易さや不幸にも失敗したときに全部をふき取るためには、塗装面をあまり痛めないエナメル系の塗料が有利です。
ここでは、エナメル系の白、タミヤのフラットホワイトを使用しました。

塗料の薄め具合は、通常とあまりかわりませんが、一度に厚吹きしないようにします。
薄め液はアクリルラッカー系（私の場合は、ＦＯＫのシンナー）を使用すると塗装が早く乾燥します。
アクリルラッカー系の薄め液でエナメル塗料を溶いても余分な部分のふき取りは、エナメル系の薄め液でおこなうことができます。
ただ、エナメル系の塗料をアクリルラッカー系のシンナーで溶いた場合は、時間とともに分離することがありますので、塗装の際には十分に攪拌させる必要があります。（この方法はメーカー非推奨ですので、ご自分の責任の元行ってください。）

タミヤPENNZOIL NISMO GT-R（R34） 製作記 その３

ゴールデンウィーク中です。天気も穏やかでまさに行楽日和です。

ずっと更新が滞っていましたが、ボチボチと製作は進めています。ただ、製作に重きを置くとブログの更新ってなかなか難しいですね。
丁寧な説明や写真を交えて、定期的にきちんとＨＰやブログを続けておられる人にあらためて尊敬いたします。

内装は、ボディーを被せてしまえばほとんど見えないので、素組でもそれなりにいけそうなのですが、ちょっと手を入れて見ました。

室内の配線について、それらしくやってみました。実物の資料が無かったのであくまでも、「それらしく・・・」なのでご了承を・・・。
で、青色の差している部分。（画像をクリックすると別窓で大きな画像になります。閉じるときはブラウザーの「×」で閉じてください。）

コネクターかジョイントになると思いますが、今までは「Plastruct」の六角棒を使っていたのですが、0.4ミリの中心に穴を開けるのは私には至難で、しかも、成形中にすっ飛ばして四次元の彼方に移動してしまうこともしばしば。
非常に歩留まりの悪いことこの上ない状態でした。

どうせ近くに寄って見えるような場所ではないので・・・ということで、0.14ミリの板おもりを小さく短冊にして、コードの上に巻き付けて見たところ意外にしっくりいき、それ以来この板おもりの短冊を巻くことで、なんちゃってを演出しております。最後に、この鉛おもりの短冊を金色に塗装するとさらにそれっぽくなると思います。ちなみに、コードの部分はハンダで黒色に塗装してあります。

トグルスイッチの部分は、以前はモデルファクトリーヒロのアルミリベットを使っていたのですが、外径が0.5ミリと、このスケールではオーバースケールな感じがしましたので、0.3ミリのハンダ線を使いました。ハンダ線は非常に柔らかで加工がしやすい半面、触れると曲がってしまうのが難点ですが、内装の部分でしたら、完成後触れることはありませんので問題はありません。外径が細くなった分、多少らしさは演出できたかと思います。

もう一つトグルスイッチの上にある、回転スイッチとでも言うのでしょうか、昔のテレビのチャンネルみたいな部分もハンダ線で作りました。外径1.2ミリをぶった切り、その上に長細く切ったハンダを接着しました。色が黒なので全く目立ちません・・・。

これがその板おもり。模型屋ではなく、釣具屋にあります。厚みも数々あり、表面に酸化防止でクリアが塗られているものもあります。
0.14は紙と同じように切ったりできますし、厚みも気にならなくておすすめです。
あとは、お好みに応じてどうぞ。